A encruzilhada da indústria da moda: A roupa sustentavel pode proporcionar retornos escalaveis?

A indústria da moda está a atravessar uma crise de sustentabilidade. O domínio da moda rápida, particularmente de marcas de «moda ultrarrápida» como a Shein e a Temu, moldou as expectativas dos consumidores em relação a preços artificialmente baixos.

A mudança para um modelo operacional de alto volume e baixo custo, impulsionado por margens reduzidas dentro de uma cadeia de abastecimento globalizada, está a ocultar efeitos colaterais prejudiciais que não são suportados pelas marcas de moda ou pelos seus clientes. A regulamentação é laxa e a procura limitada dos consumidores por roupas «éticas» significa que há poucos incentivos para as empresas de moda investirem em práticas sustentáveis¹.

Estes desafios estruturais têm consequências ambientais graves. Em média, as peças de vestuário são usadas apenas sete a dez vezes antes de serem descartadas, aproximadamente 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis são gerados anualmente e a moda é responsável por quase 10% das emissões globais de carbono².

Equilibrar o valor social com o custo ambiental

Os custos ambientais da moda rápida estão bem documentados, mas esse modelo também oferece às famílias de baixa renda acesso a roupas a preços acessíveis e à autoexpressão. No Reino Unido, os preços médios das peças de vestuário caíram 53% em termos reais entre 1997 e 2014, ampliando o acesso para consumidores com renda limitada³. Consequentemente, as pessoas estão a comprar mais. Em países de altas rendas, as pessoas normalmente compram de 30 a 70 itens novos por ano⁴, bem acima do nível de cinco itens que, segundo estudos, manteria o setor da moda alinhado com a meta climática de 1,5° C⁵.

Os esforços regulatórios para lidar com o impacto ambiental da indústria têm-se concentrado principalmente na limpeza da produção, mas não abordam a questão central: o grande volume de roupas produzidas e consumidas. Embora seja um tema socialmente sensível, a escala do consumo excessivo deve ser abordada pelos legisladores, estabelecendo limites para a quantidade de produtos produzidos.

Recessão da moda sustentável

Prevê-se que as receitas globais da moda tenham uma taxa de crescimento média composta de apenas 2 a 3% nos próximos cinco anos, abaixo dos níveis pré-COVID de 5 a 6%⁶. As pressões inflacionárias, a incerteza comercial e a diminuição da confiança dos consumidores estão a comprimir tanto os volumes como as margens. Só as tarifas dos EUA significam que as marcas de moda e os retalhistas estão a antecipar um aumento dos preços de até 20%⁷.

Esta recessão económica afetou de forma particularmente dura a moda «lenta»⁸. O aumento dos custos dos materiais sustentáveis e dos salários justos está a reduzir as margens de lucro, que já são, em média, de 20%, em comparação com os 60% da moda rápida. ⁹As marcas de moda sustentável têm sofrido com isso. A DAI e a Mara Hoffman encerraram e a People Tree reestruturou-se, liquidando os seus negócios no Reino Unido.

Obstáculos regulatórios iminentes

O panorama regulatório está a mudar da divulgação voluntária do impacto ambiental para a conformidade obrigatória. ¹⁰As leis de Responsabilidade Alargada do Produtor (EPR) na UE exigirão que as marcas financiem e gerem a recuperação de resíduos têxteis, com sistemas específicos para cada país a complicarem a conformidade. O Regulamento relativo à conceção ecológica de produtos sustentáveis (ESPR) exige um Passaporte Digital do Produto (DPP) até 2030. Embora os requisitos finais para o DPP ainda não tenham sido divulgados, espera-se que inclua dados sobre a pegada de carbono, conteúdo reciclado e informações sobre a cadeia de abastecimento – alguns dos quais as próprias empresas podem ainda não ter.

Embora os regulamentos estejam a avançar na direção certa, aumentam os encargos financeiros e logísticos para as empresas. Ainda não está claro se as empresas conseguirão cumprir os regulamentos a tempo, ou se estes acabarão por proporcionar uma vantagem para as empresas sustentáveis sob a forma de retornos financeiros.

Apesar destes desafios, existem esforços para resolver o problema da sustentabilidade, mas estas soluções variam em âmbito e praticabilidade.

Reciclagem têxtil: em crescimento, mas dispendiosa

A reciclagem de têxteis, muitas vezes vista como uma solução circular para o desafio dos resíduos da indústria, continua a ser intensiva em capital, tecnologia e mão de obra. A triagem manual, a desmontagem de fibras mistas e a remoção de componentes não têxteis tornam o processo economicamente inviável sem um subsídio significativo¹¹.

A reciclagem química, que envolve a decomposição de têxteis em solventes, permitindo assim a reciclagem contínua de roupas velhas, é promissora, mas tem um custo elevado. As estimativas atuais apontam para custos 2,6 vezes superiores aos do poliéster virgem¹², tornando-a uma escolha desfavorável numa indústria com margens reduzidas. Para expandir a infraestrutura de reciclagem europeia até 2030, são necessários cerca de 6 a 7 mil milhões de euros em capital¹³. Empresas de reciclagem têxtil como Syre, Circ e Reju anunciaram expansões de fábricas na França, Vietname e Países Baixos, mas os volumes planejados continuam sendo uma fração minúscula do mercado têxtil global. Além disso, as empresas ainda dependem da obtenção de financiamento significativo por meio de uma combinação de capital privado, capital de risco e parcerias estratégicas com gigantes da moda como H&M ou Inditex.

Além disso, a falência da Renewcell em 2024 (agora renomeada Circulose) lançou uma sombra sobre o setor, destacando a volatilidade da expansão de tecnologias subfinanciadas num mercado sensível aos custos¹⁴.

O poliéster «reciclado» também está a tornar-se mais popular como uma alternativa aparentemente sustentável, dada a predominância do poliéster na produção de moda. O poliéster é utilizado em mais de 50% da produção global de moda porque é duradouro, barato e versátil. Mas também é à base de petróleo, intensivo em emissões e raramente reciclado¹⁵. O desafio com o poliéster reciclado é que mais de 99% dele é feito de garrafas PET, e não de resíduos têxteis¹⁶. Isso desvia recursos do setor de alimentos e bebidas, onde normalmente podem ser reciclados até 10 vezes¹⁷.

À medida que a procura de vários setores converge, a concorrência por matérias-primas¹⁸ e a volatilidade dos preços são inevitáveis. Sem uma mudança credível para a reciclagem fibra a fibra ou alternativas de base biológica, a indústria corre o risco de insegurança no abastecimento, além de reações ambientais adversas.

Além disso, o baixo preço das peças de vestuário usadas e separadas reduz os custos de processamento, prejudicando as empresas de reutilização e reciclagem e afetando o vestuário acessível e sustentável.

Embora a reciclagem têxtil tenha algumas desvantagens ambientais, é um passo na direção certa. E empresas como a Fast Retailing (controladora da Uniqlo) até encontraram novos usos para materiais não recicláveis, como isolamento térmico e acústico.

Material de última geração: alto potencial, alto risco

Os materiais de base biológica que se originam (parcial ou totalmente) de fontes biológicas, como plantas, animais ou microrganismos, estão agora a servir como alternativas aos materiais convencionais em várias indústrias, incluindo a moda.

Aumentar a utilização de materiais de última geração na moda enfrenta obstáculos técnicos e operacionais significativos, sem mencionar os requisitos de capital significativos (aproximadamente US$ 10 a 15 milhões por ciclo de inovação, financiados em grande parte por capital de risco e parcerias corporativas). Há também preocupações técnicas em relação à durabilidade, desempenho e capacidade de integração com sistemas de produção em massa¹⁹.

Embora existam desafios, várias marcas estão a comprometer-se:

• Stella McCartney integra couro à base de uva e fibras de polpa de madeira em toda a sua linha.
• O H&M Group e a Inditex assinaram contratos plurianuais com inovadores têxteis como a Infinited Fiber e a Spinnova.
• A GANNI está a eliminar gradualmente o couro virgem em favor de substitutos derivados de plantas.

Apesar do impulso, estes materiais continuam a representar uma fração do volume total do mercado e dependem da aceitação das marcas para sobreviver.

Existem muitas ineficiências estruturais e práticas negligenciadas na indústria da moda global, particularmente no que diz respeito à sustentabilidade, responsabilidade e alinhamento regulatório. Superar essas barreiras exigirá esforços coordenados entre políticas, finanças, inovação e envolvimento do consumidor para construir um ecossistema de moda verdadeiramente circular. Com frequência, os relatórios da indústria concentram-se em narrativas orientadas para o marketing, em vez de dados de impacto tangíveis e mensuráveis que realmente definem o progresso. Para compreender a trajetória real da indústria, os investidores devem adotar uma postura mais crítica e informada.

Atualmente, temos uma exposição limitada à indústria da moda nos nossos fundos por várias razões:

• O subsegmento de vestuário sustentável continua a ser demasiado pequeno, representando apenas cerca de 6% do mercado global total de vestuário.
• A indústria em geral continua altamente fragmentada, e muitos dos maiores players continuam a ficar para trás em ações significativas de sustentabilidade, particularmente em áreas-chave como transparência das emissões de Escopo 3, circularidade de materiais, divulgação da pegada hídrica e rastreabilidade no nível dos fornecedores.
• A Inditex e outros retalhistas de moda de grande capitalização estão a mostrar sinais de avaliações exageradas, com os preços das ações a cair mais de 10% no acumulado do ano e um potencial de valorização limitado, uma vez que o abrandamento do crescimento, o aumento dos custos dos insumos e a intensificação da concorrência tornam os seus múltiplos de avaliação atuais cada vez mais difíceis de justificar.

No entanto, acreditamos que, com o tempo, a conjunção de regulamentação vinculativa, pressão dos investidores, quadros de divulgação em fase de maturação e, potencialmente, mudanças no comportamento dos consumidores irá acelerar a mudança estrutural. Esperamos que a transparência ESG e as métricas alinhadas com o clima se tornem componentes padrão da forma como as marcas são avaliadas e financiadas.

Quando esse ponto de inflexão chegar e os líderes do setor começarem a alinhar os seus modelos de negócio em torno de resultados de sustentabilidade rastreáveis e mensuráveis, reconsideraremos o caso de investimento.